梦中的小城

寂寞夜晚

    总是喜欢，在深秋的黄昏，呆在小院，泡一杯怡心的茶，听几首温婉的曲子，细数那流转的光阴。
    还是邓丽君，还是小城故事，还是单曲循环。“小城故事多，充满喜和乐，若是你到小城来，收获特别多。看似一幅画，听像一首歌……”思绪随着如歌如诉的旋律不住的跳动，自觉不自觉地便进入了石城。
    来到石城之前，我其实也是一个偶然的路人，却不知早在四五十年前，就与它有过些许的缘分。大约是小时候愚顽的缘由吧，乡邻便送给我一个石头的绰号，也就因了一个"石"字，让我认定，我和石城是有着命定因果的。尽管这只是我的一厢情愿，可心存这份感念，不免就多了几分亲切，于是，对于这里的一山一水，一草一木，便生出了许多不由自主的依恋。
    来过石城的人，一定忘不了那一江两岸的夜景。要说这样的景致在许多城市都能看见，可只有石城的一江两岸会令你一生难忘。因为它是那样的精致，又是那样的舒畅，既有现代都市的大气，又有江南水乡的优雅。沿河的一边是整齐划一、青瓦白墙的别墅式徽派建筑群和黛瓦粉墙、韵味十足的客家风情街，对岸是高楼林立的新城，分成商业区、文化区、休闲区三个片区，经营业主大致划行归市，楼房立面造型错落有致。每每华灯初上，两岸的街灯、霓虹把一江两岸装点得金碧辉煌、熠熠生辉。人约黄昏后，在这样的河堤上漫步，或找一僻静处小憩，你可以静静地看两岸灯火落在水中的影子，然后随心地做梦，不必担心会被任何现实的物象惊醒。只静心感受流转在江面上的风，吹拂着心底淡淡的清凉，而水乡的画卷、人生的故事，就这样徐徐地舒展。
    关于石城的故事，有一个地方是一定要说的，那就是桂花屋了。
    桂花屋建于清道光末年，是当时石城富豪黄性存的私人住宅。走进这座清代建筑，高墙深院，雕梁画栋，从屋内木质隔墙和檐壁等精细雕刻当中，你就可以想象它在当时该有多么的富丽堂皇。仅占地就有一千四百多平米，分为前厅、中厅、后厅，两侧则是厢房。其实，桂花屋远不止一个富丽堂皇这么简单，它的真正传奇之处，还在于它同一个王朝的终结紧紧地联系在了一起。
    史料记载，清同治三年（1864年），天京（南京）沦陷。太平天国幼天王洪天贵福（洪秀全长子）在干王洪仁轩等人的保护下，率太平军余部南下，十月途经广昌与石城交界处杨家排古岭脑时遭清军席宝田部伏击，最后溃散，幼天王成了阶下囚。而当时，桂花屋刚刚落成，席宝田便驻进了桂花屋，这里的西花厅也就成了囚禁幼天王的处所。
    除此之外，桂花屋与太平天国的兴衰还有诸多的巧合。一是桂花屋于1851年开始兴建，而洪秀全正是在这一年发动了金田起义。二是桂花屋于1864年落成，而太平天国运动又在这一年终结。三是太平天国运动是在广西发起的，众所周知，广西的简称便是“桂”，而桂花屋同样有个“桂”。四是桂花屋有五进马头墙，而在当时，这里又恰好关押了天朝的“五王”。五是太平天国运动盛于石头城（南京），而终结的地方则是石城。
    如果把这种种的巧合叠加在一起，人们不免要发出种种感叹了，那就是万事万物似乎都有它命定的因果。想想这太平天国，当真是兴也桂，亡也桂，成也石头，败也石头。不论当年洪秀全领导的农民起义声势有多么浩大，也不管太平天国运动如何席卷了大清朝的半壁江山。而远在石城的富豪黄性存，似乎早已导演好了太平天国那一段凄凉的谢幕。这座传奇的桂花屋，原来就是太平天国的宿命图，不论他怎么冲怎么突，也只有西花厅才是他真正的归宿。
    听说幼天王洪天贵福囚在西花厅时，曾在墙上写下了“有志攘夷愿未酬，七星苗革得难谋；足跟踏开云山路，两眼空悬海月秋。”的诗句，他分明是在向人们诉说，有一种心境叫无奈。离开西花厅，幼天王被押抵省城，不久在南昌被江西巡抚沈葆祯杀害。干王洪仁玕、尊王刘庆汉、昭王黄文英、恤王洪仁政也相继蒙难，至此，历时14年之久的太平天国运动彻底终结。
    如今，西花厅里早已没有了幼天王的笔迹，这所昔日的豪宅经时间的打磨也褪尽了光华，作为一段重要历史的实物见证和历史信息的载体，只有当年的青砖还历历在目，也难怪人们要感叹“长城万里今犹在，不见当年秦始皇”了。是啊，历史的车轮滚滚向前，要去的终究要去，会留的又一定会留。秦始皇去了，万里长城还在，幼天王去了，桂花屋还在。其实，不管世事如何变迁，风云如何变幻，似乎总有一处宁静，要为历史去守望。
    在石城，还有一处可以收藏灵魂的地方，那就是被誉为"闽粤通衢"的廓头街。
    廓头街始建于南宋绍兴年间，长约2.5公里，宽2至3米，顺琴江水南北通向，分上、中、下三个街段。自唐宋以来，这里一直是北方和中原客家人南迁广东、福建的必由之路，南来北往的客商、车夫、挑夫等进了廓头古街都要落脚歇息。狭窄古老的小街，就像是时光缝隙里遗落的一道往事，若隐若现间，仿佛没有尽头。一座长12米造型独特的城楼，门额上刻有“闽粤通衢”四个大字。清代以前这其实就是石城旧城北关门楼，也叫镇武楼，旧称元帝阁。岁月的老墙承载着斑驳的记忆，可时光又将它们一片片剥落。也就是街边的古水井和街心的青石板落下了永恒的记忆，收藏着古往今来云水的漂泊。厚厚的石板路上，一些人的脚步悄悄走近，一些人的脚步已经匆匆走远，只有无言的时光停留在这，从来都不问因果。当然，也有些不甘寂寞者要去践行“雁过留声，人过留名”，如广东省书法家协会副主席、客家文化研究会知名学者廖钺，来经此处就曾挥毫泼墨留下了“祖根中原地摇篮客石城”的题词。
    喜欢江南水乡、爱莲的人，我想爱莲山庄一定是一个好去处吧。
    来过石城的人都知道，它又称莲乡，因此，观荷赏莲的地方到处都是，但在我看来，爱莲山庄的荷花池当属首选了。在荷花池，接天的莲叶，映日的荷花，尖尖的小荷，大珠小珠的翡翠玉盘，应有尽有。如若在一个深秋的黄昏，你宅在南庐古屋的绣楼，就着绵绵的细雨，望着窗外的秋池，大约也要“留得残荷听雨声”了。即便你不是那么爱莲，来到这里应该也不会有太多的失望。因为它就坐落在大畲村即通天寨的山脚下，离九寨温泉也只有几公里。都说仁者恋山，智者爱水，在这里，可是既有山，又有水。
    我们还是先看看山吧。通天寨是省级森林、地质公园，以奇特的丹霞地貌著称。从爱莲山庄侧面的山门攀爬而上，沿途风光旖旎，景色秀美，好一幅雄浑的水墨丹青，只是我的一支瘦笔不知怎样去描绘罢了，其中的三绝更要让你惊叹大自然的鬼斧神工了。一是大地之阳和大地之阴这两座巨石同处一山的奇特景观，大地之根，一柱擎天，生命之门，栩栩如生；二是完全不经人工雕琢的千佛丹霞，众佛坐禅，气定神闲；三是罕见的岩面龟裂地貌，天寨神龟，仙人犁田。
    都说山有多高，水有多高，一点不假，离通天寨不远处有一九寨温泉。有逆流池、水疗SPA区、艾草池、农家四合院、太极池、东巴水台、亲亲鱼疗池等等。你可以到逆流池感受水压的冲击，到水疗SPA区体验垂直瀑布浴、喷射浴和气泡浴的惊奇，到太极池体会那种任凭激流将我们冲入漩涡却依然屹立不倒的刺激。进入太极池你才会明白什么叫太极，并让你懂得凡事只能顺势而动，不可逆流而行，这大约也是如何从逆境中求生存的法则吧！你也可以到农家四合院，院内有牛奶池、中药池、香薰玫瑰池，还有干蒸房，石板泉。在这里，你可以泡泡温泉，再到干蒸房里出一身热汗，最后躺在石板泉上小憩，一边听着舒缓的音乐，一边喝着清香甘甜的菊花茶，那种闲适，那丝恬静，那份惬意，当真快乐似神仙了！
    要说通天寨的脚下还有一条碧波荡漾的小河，小河上有一座并不怎么起眼的石拱桥，这就是人们所说的“将军桥”了。这将军桥是有来由的，元末明初时，陈友谅兵败退守通天寨，并派重兵把守此桥，朱元璋亲率大军追杀过来，双方在此展开了惨烈的战斗，桥上顿时刀光剑影、血流成河，最后双方各有多名将军战死于桥上。从此，人们便将此桥命名为将军桥。
    关于桥的记忆，又让我联想起了连接石城新城老城的四座大桥，四座桥犹如横卧在琴江之上的四条小龙，而添加在桥面上的仿真斜拉架和斜拉塔，虽然只是几个装饰的造型而已，看来尽管有些夸张，有些类似长江大桥模型的感慨，可对于桥下看风景的人来说，桥上的这种风景，又的确给桥身、给小城增添了更多雄伟的气势。
    我不管说石城是最宜居的城市，但我敢肯定它是最宜居的城市之一。日出日落时分，如果你想爬爬山，那就上城北的李猎石吧，你尽可以坐在天然氧吧烈士纪念塔边或休闲亭上，听听空山鸟语，数数中天星星。善男信女们还可以到山顶的寺庙求求神，拜拜佛，抑或去做佛前的一株青莲，并从此青衣青灯相伴，去修那云水禅心好了。
    我还迷醉于石城的小吃，它每次都能让我吃到动情，后来我终于承认，我的喜欢石城其实有多半是为了这小吃了。没有哪个城市的食物能让我迷恋到这种程度，也没有哪个宾馆的早点有赣江源国际宾馆的早点那么丰盛，款款都精心，吃了这一款还有那一款。当然，吃到最让我忘情还是炒粉和客家擂茶了，在石城的一个多月里，就这么两样反正我是天天都要吃的，到了后来，早餐我甚至只吃这两样东西了……
    记得听谁说过，说喜欢一座城，是因为城里住着有你喜欢的人。在我看来，喜欢一座城，如同喜欢一个人一样，不问因果，没有理由，喜欢就是喜欢，比如石城，它就是我的梦，我想这也是很多人的梦。尽管对于石城来说，我只不过是流水光阴里飘过的一粒沙尘，也许一转身，它就忘记了我是谁。可我，始终会留下一双心灵的眼睛，坚守它精致的美丽。于是，我又想起了顾城的《我的梦是一座城》
    我的梦，是一座城，
    一座最小的城。
    没有森严的殿堂，
    没有神圣的坟陵，
    安安静静，
    安安静静。
    只有一团薄雾，
    只有一阵微风，
    还悄悄依恋着——
    童年的纯真……